Esto es lo que necesitaremos:
para hacer la antena:
- Bote de Pringles
- Varilla roscada de métrica 3-4mm y 14cm de largo
- 5 arandelas de 3cm de diametro
- 10 tuercas de la métrica de la varilla
- 5cm de cable de cobre de 2mm de espesor
- Conector N hembra
y para el cable:
- Conector N macho
- Menos de 2m de cable de baja pérdida (LMR-XXX, RG-XX)
- Conector similar al de nuestra tarjeta Wireless pero de sexo contrario.
El primer paso será conseguirnos un tarro de pringles, unos 5 cm. de cable de cobre sin laminado o barnizado, de 2 mm. de espesor y un conector N hembra (se puede conseguir en tiendas de electrónica o de suministros electrónicos). Todos estos componente es probable que no los encuentres en tu localidad, pero también puedes comprarlos por internet en alguna de las páginas que se especializan en componentes wireless.
Aquí viene uno de los problemas, hay que hacer el agujero en la lata de pringles, pero, ¿dónde? En cuanto a esto hay muchas teorías... En algunas páginas dicen que a 8 cm de la base, en otras que a 8,54 cm y en otras que como las latas europeas son distintas a las americanas su diámetro mide 75 mm en vez de 76 mm, y que como la frecuencia aquí también es distinta, que hay que hacerlo a 10 cm. Mi teoría es que hagáis el agujero donde queráis, aproximadamente a unos 8 cm. de la base. Lo podéis hacer con unas tijeras con punta o un punzón intentando que quede lo mas circular y pequeño posible, vais comprobando si entra el conector N hembra y cuando entre dejáis de recortar.
La mejor manera de montar el conector es de dentro hacia fuera, dejando la parte donde se pondrían los tornillos dentro del bote. Ahora cogemos el cable de cobre y lo enderezamos, una vez que está bien recto lo recortaremos para que mida unos 30 mm y lo estañamos a la parte del conector hembra que va a quedar dentro de la lata. Aquí debemos de tener cuidado de que quede firme pero intentando dejar la menor cantidad de estaño posible para tener menos pérdidas de señal. Hecho esto, montamos el conector en el bote de Pringles y le damos pegamento rápido.
Ahora, existen multitud de alternativas, se puede usar una varilla roscada, una con rosca en los extremos, puede ser de 3, de 4 o de los milímetros que queráis de ancha (hasta un límite). Yo voy a contar los dos sistemas más corrientes que he visto:
Ejemplo 1.- Varilla completamente roscada, arandelas de 3 cm. de diámetro y tuercas. El caso es que deben quedar 5 arandelas en la varilla, separada cada una 3 cm. de la siguiente. Esto es porque la longitud de onda es de 6 cm. y como lo que hacemos con la varilla es simplemente guiar las ondas, pues eso… La varilla suele ser de unos 14 cm.
Ejemplo 2.- Varilla roscada o roscada en los bordes, el resultado debe ser el mismo, Pero el método es distinto. En este caso, las arandelas son separadas por tubos pequeños de 3 cm. de largo de metal y en los bordes se pone una tuerca en cada extremo.
Lo más difícil de esto será encontrar las arandelas de 3 cm. de diámetro que tengan un agujero relativamente pequeño, probablemente os la tendrá que hacer algún amigo que tenga un taller o tendréis que agudizar el ingenio, yo he visto antenas fabricadas con las antiguas monedas de 2 Pesetas.
El montaje es sencillo:
tuerca–arandela–3cm–arandela–3cm–arandela–3cm–arandela–3cm–arandela–tuerca
En el montaje incluiremos la tapa del bote de Pringles junto con la primera arandela (tapa encima) y un disco de cartón o una tapa recortada que tenga poco menos de 75 mm. de diámetro, con el fin de que la varilla se sitúe en el centro del bote de Pringles. Pues ya está metéis la varilla en el bote y lo cerráis, la varilla no deberá de tocar el cobre, simplemente quedarse cerca.
Ahora viene el segundo quebradero de cabeza: Cómo conecto esto a la tarjeta Wireless?
Pues con un cable que recibe el nombre de Pigtail (rabo de cerdo). Podéis comprarlo hecho, unos 18 €, o aventuraros e intentar hacerlo vosotros mismos, aunque al final te sale casi igual de caro.
He notado que hasta ahora no he sido capaz de transmitir correctamente la idea de lo que es un “pigtail”, ya que he notado hablando con muchos de vosotros que es el concepto que más se confunde.
Pues bien, he decidido terminar el manual sobre la construcción de la antena Pringles hablando sobre la construcción del pigtail.
Pigtail es una palabra compuesta del inglés, sus raíces son: pig, que significa cerdo (el animal, jejeje) y tail que significa cola. El significado de este nombre es fácil de explicar… Los cables que se usan para comunicaciones de éste tipo han de ser cables de baja pérdida, y éste tipo de cables llevan malla todos, por tanto, suelen ser bastante rígidos y algunos dicen que se asemeja a la cola de los cerditos, con un rizo característico.
En fin, todo esto para deciros que el pigtail es el elemento que nos permite comunicar nuestra tarjeta de red inalámbrica con la antena. Está formado por:
- Cable de baja pérdida (preferiblemente LMR-XXX)
- Conector N macho
- Conector igual al de nuestra tarjeta pero de sexo contrario
Bueno, parece evidente como se realizará el montaje, no? Un conector a cada lado del cable… A continuación voy a describir los errores e inconvenientes más comunes para que no tropecéis en ellos, recordar que si teneis alguna duda siempre podeis escribirme a el mail que aparece abajo.
El cable: Bueno, como ya dije antes, recomiendo usar cables de los tipos RG-XX ó LMR-XXX, preferiblemente los últimos. Supongo que los RG serán relativamente fáciles de encontrar en pequeñas y medianas ciudades, pero los LMR son más difíciles de encontrar y además suelen subir bastante el precio. Recordaros también que el cable es recomendable que no mida más de un metro, y que en ningún caso deberá superar los dos metros de largo.
Los conectores: El conector N macho no creo que represente ningún problema, el que puede crear más inconvenientes es el que enchufaremos a la tarjeta WiFi. Próximamente publicaré en esta web una lista que escogerá las tarjetas Wireless más conocidas y el conector que usan, mientras tanto siempre podéis usar google buscando: conector “el nombre de vuestra tarjeta”.
Os diré que actualmente el que está mas de moda es el RP-SMA que es una especie de inversión de SMA, vamos, una cosa rara.
No hagáis como uno que fue a la tienda con tarjeta y dijo: Quiero un conector para aquí, ya que algunos conectores son aparentemente iguales, pero en realidad sufren algún tipo de variación de uno a otro.
Ojo con los conectores, antes de comprarlos deberemos decidir qué cable vamos a usar, ya que los conectores varían en función del tipo de cable usado.
Si habéis encontrado los tres componentes necesarios para la realización del pigtail, podéis sentiros orgullosos, ya queda poco…
Pues ahora sólo falta estañar o crimpar (el crimpado es un método para unir cables y conectores que consiste en deformar el conector, un ejemplo es por ejemplo el cable de teléfono) los conectores al cable y ya estará.
Tenéis que tener en cuenta que lo que hace que estos cables sean de baja pérdida es la malla que los rodea, de modo que también deberéis estañar la malla a los conectores. Además os recomiendo usar la menor cantidad posible de estaño, y no producir picos.
Tras hacer las respectivas uniones suele ser recomendable proteger esa unión mediante manguitos ajustables o cualquier otro sistema para fijar el conector al cable.
Suerte! aqui teneis un video:
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Construir un generador van der graff
Materiales:
* Una lata vacía de soda
* un pequeño clavo
* Una liga (banda de goma) grande de 1 o 2 cm de ancho y de 6 a 10 cm de largo
* Un fusible de unos 5x20 millimetros
* Un pequeño motor de corriente contínua (de un juguete)
* Un vaso de plastoform (o de papel parafinado)
* Pegamento instantáneo
* Dos cables de unos 15 cm de longitud
* Dos piezas de tubo de tuberia plástica de 3/4 de pulgada PVC de 5 o 7 cm de longitud
* Acople de 3/4 de PVC
* Un conector T de 3/4 PVC
* Cinta adhesiva
* Un bloque de madera
Lo primero que hay que hacer es cortar una pieza de 5 a 7 centímetros de un tubo de 3/4 de pulgada de PVC y se lo encola a una base de madera. Esta pieza sujetará el generador y nos permitirá quitar con facilidad así como reemplazar a la banda de goma (liga) o hacer ajustes.
El conector T de PVC sujetará el pequeño motor. Para sujetar al motor es mejor envolver alrededor algo de cinta aislante. Se puede dejar el eje tal como está, pero es mejor ponerle algo de cinta aislante o un tubito de plástico para que actúe como polea para la banda de goma. Luego perforamos un agujero a un lado del conector T de PVC justo debajo de la polea del motor. Este agujero se usará para sujetar el "cepillo" inferior que es simplemente cable pelado en un extremo y que está casi tocando la banda de goma en la polea. Como se ve en la foto, el cable pelado se sujeta en si lugar con cinta adhesiva o pegamento. Se coloca la banda de goma en la polea y se deja que cuelgue del conector T.
Ahora, cortamos unos 8 a 10 cm de tubo de 3/4 de PVC. Este irá sobre el conector T, con la banda de goma en el interior. Usamos un clavito para sujetar la banda de goma. El largo del tubo debe ser de la misma longitud que la banda de goma. Esta no debe estar muy estirada porque la fricción evitará que el motor gire.
Cortamos el vaso de plastoform desde la base, dejando unos 2.5cm y cortamos un agujero del mismo diámetro que el tubo en la base y al medio. Introducimos el tubo PVC por este agujero.
Luego perforanos tres agujeros en el acople de PVC. Dos de estos tiene que estar en lugares opuestos porque sujetarán el clavito que actuará de eje para la banda de goma. El tercer agujero se encuentra entre los otros dos y sujetará el "cepillo" superior, el que, al igual que el de abajo se encuentra tan cerca que "casi" toca a la goma. El cepillo superior se sujeta al tubo de unión de PVC y el acople se pone en el tubo de 3/4 sobre el soporte de vaso de plastoform. La banda de goma se jala por el acople y se lo sostiene en su lugar con el clavo. Se pela el cable y se le da unas vueltas para que los alambritos no se separen mucho. El otro extremo del cable se sujeta dentro de la lata de soda para que esté electricamente conectado al "cepillo".
Necesitamos un pequeño tubo de vidrio que funcione como polea de baja fricción y como complemento "triboeléctrico" de la banda de goma, ambos nos servirián para generar electricidad estática por fricción. El vidrio y la goma son muy buenos generadores de electricidad. El tubo se consigue de un fisible eléctyrico. Los extremos metálicos se quitan con un soldador.
El tubito de vidrio no tiene imperfecciones y no se romperá facilmente. El siguiente paso es un poco difícil: metemos el clavito por uno de los agujeros en el tubo, luego se introduce el tubito de vidrio, después la vbanda de goma que debe estar sobre el tubito de vidrio y finalmente metemos el clavito en el orificio del frente. La banda de goma debe girar sobre el tubito de vidrio y este girar sobre el clavito. Ahora encolamos la base del vasito en el tubo de PVC. Es mejor usar silicona caliente para que ayude a que esté estable. Ahora ya podemos usar una lata de soda, estas se usan porque no tienen esquinas, lo cual minimiza la "descarga de corona". Con una cuchilla, corta un agujero en la base de la lata. Con el mismo borde del corte en la base, se hace sujetar el cable pelado del "cepillo" y se presiona la lata hasta que toque el vaso cortado. Finalmente, soldamos unos cables al motor para las pilas. Se pueden usar un par de pilas, o una batería de 9 voltios. Pero la batería hace girar demasiado rápido al motor y se rompe el tubo de vidrio, aunque el voltaje obtenido es más alto.Para hacer funcionar el Van de Graaff conecta las pilas. Si los "cepillos" están muy cerca, pero sin tocar a la banda de goma, sentirás una chsipa que sale de la lata de soda al acercar el dedo. Es buena idea sujetar con la otra mano el cable de abajo, del cepillo inferior.
fuente:http://www.cienciafacil.com/vdg.html
Si no lo entienden muy bien aqui tienen un video bien explicado:
http://www.youtube.com/watch?v=Z-IBH3hty4U
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Curiosidades de la wii
Johnny Chung Lee (http://johnnylee.net/projects/wii/) ha utilizado el detector de infrarrojos para construir cosas muy interesantes:
Un detector de la posicion de tus dedos
Una pizarra digital
Un detector de la posición de la cabeza:
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